Замок на дверь в заборе

Всем привет! Это канал Удобные инструменты.

Сегодня немного странное видео. Я буду подробно рассказывать про одну из своих первых токарно-фрезерных работ, выложу чертежи, но сам процесс металлообработки показывать не буду.

Несколько лет назад я переделывал себе забор. Увидел где-то интересное решение с деревянными штакетинами, закрепленными с двух сторон профильной трубы в шахматном порядке, и решил сделать по аналогии. Вначале я долго обдумывал какие профильные трубы использовать для забора, как сделать калитку – т.е. дверь в заборе, какой замок и ручки на нее установить. После чего приступил к строительству. Возможно, мой опыт кому-то окажется интересным и полезным.

Вначале кратко расскажу о самом заборе. Столбы выполнены из профильной трубы сечением 80х80 мм и сверху закрыты обычными пластиковыми заглушками. Прожилины забора между столбами вварены из профильной трубы размером 20х40 мм. Трубы окрашены молотковой краской Hammerite коричневого цвета.

К продольным прожилинам с двух сторон прикручены штакетины шириной 100 мм. Расстояние между штакетинами 30 мм. Штакетины с наружной стороны я закруглил с помощью округлой фрезы ручным фрезером, в результате у них получился довольно красивый внешний вид. Штакетины окрашены защитным покрытием коричневого цвета. Штакетины прикручены с двух сторон профильной трубы в шахматном порядке. С одной стороны это делает забор как бы сплошным, с другой сторон он получился вентилируемым, что предотвращает гниение древесины. Для дополнительной защиты от влаги штакетины сверху закрыты П-образным профилем, согнутым из кровельного металла шоколадного цвета. Штакетины прикручены в заранее просверленные в профильной трубе отверстия с помощью кровельных саморезов с шестигранной головкой. П-профиль прикручен с помощью саморезов с пресс шайбой шоколадного цвета.

Столбы между дверью в заборе ниже уровня грунта были сварены между собой уголками и залиты единым бетонным основанием. Дверь шириной 950 мм сварена из профильной трубы. Для контура использована труба сечением 30х60 мм, внутренние прожилины 20х40мм. Петли приварены на дверь обычные, выточенные на токарном станке с установленным внутри шариком. Я их не стал сам точить, а просто купил в хозяйственном магазине, так как это оказалось дешевле, чем закупать металл и тратить время на токарные работы.

В качестве упора для калитки на один из столбов был приварен уголок с полкой 25х25 мм.

На дверь забора нужен был замок с ручками, вернее защелка дверная с дверной задвижкой. Я не ставил задачу чтобы замок снаружи закрывался на ключ, хотя это тоже можно было реализовать, но изнутри на дверь мне нужен был какой-то засов или задвижка. Иногда мы выпускаем собаку побегать по двору и не хотелось, чтобы она своим энтузиазмом напугала кого-то из пришедших в гости или чтобы кто-то ее случайно выпустил на улицу. Я осмотрел множество различных замков, которые были в продаже, но все они имели короткие язычки защелок. Для установки таких замков в профильную трубу 30х60мм нужно было делать большое окно в самой трубе, для корпуса замка, что сильно ослабило бы конструкцию двери. Кроме того, ручка двери при этом располагалась бы слишком близко к краю двери и выглядела бы не очень красиво.

По этой причине я решил попробовать изготовить замок самостоятельно, но использовать ручки и задвижку из тех, что продаются в магазинах. Если с конструкцией защелки было все более-менее понятно то, из чего делать корпус замка я вначале не знал. Почти у всех заводских замков корпуса сделаны из листового металла. У меня был лист нержавейки, и я решил использовать его, но сразу возник вопрос как делать направляющие для защелки и задвижки и как закрепить все детали внутри корпуса.

У себя в мастерской среди обрезков металла я нашел несколько небольших брусков латуни, которые лежали у меня уже несколько лет, и я никак не мог найти им применение. Отфрезеровав их до сечения 11х14,5мм я получил и направляющие, и основание для крепления корпуса замка. Сейчас, конечно, я сделал бы их из алюминиевого сплава.

Из нержавейки я вырезал два листа размером 100х122мм на которых с помощью винтов М4 закрепил латунные бруски. Для этого в латунных брусках были просверлены сквозные отверстия и в них нарезана резьба. Верхний и нижний брусок дополнительно прикрутил винтами М5 к вертикальному бруску. В передних торцах верхнего и нижнего латунных брусков были просверлены отверстия и нарезана резьба М6 для винтов крепления корпуса замка к профильной трубе двери.

Защелка изготовлена из стали толщиной 14 мм, передний край защелки скошен, в средней части сделан фрезерованный паз шириной 8 мм для фиксирующей втулки. В задней части защелки сделан фигурный вырез для размещения в нем толкателя оси рукоятки. К заднему торцу защелки прикручивается стержень из нержавейки на который одевается возвратная пружина. Защелка располагается в верхней части корпуса замка. Для размещения стержня защелки в вертикальном латунном бруске сделано сквозное отверстие.

Во фрезерованный паз защелки устанавливается латунная фиксирующая втулка, которую я выточил на токарном станке. Втулка имеет сквозное резьбовое отверстие М4 и с одного из торцов прорезь для плоской отвертки. Закрепленная винтом втулка фиксирует защелку внутри корпуса замка и ограничивает его перемещение длиной фрезерованного паза.

Ось рукоятки выточена на токарном станке из стального прутка, а затем ее концы отфрезерованы до квадратного сечения для установки на них рукояток. В средней части оси сделано резьбовое отверстие, в которое вкручен толкатель. При повороте ручки двери толкатель перемещает защелку вправо, открывая дверь. Возвратная пружина возвращает защелку в крайнее переднее положение.

Задвижка состоит из основания, запирающего стержня и личинки задвижки. Основание выфрезеровано из плиты Д16Т. В резьбовое отверстие основания вкручивается запирающий стержень, изготовленный из прута нержавеющей стали диаметром 12мм. Внутри основания задвижки уложена личинка, имеющая форму сектора окружности, которая вращается с помощью оси задвижки и перемещает задвижку из крайнего правого в крайнее левое положения и обратно.

Ось задвижки выточена на токарном станке, а затем ее концы отфрезерованы до квадратного сечения для установки внутри личинки и для одевания рукоятки задвижки.

Геометрию деталей задвижки проще всего изучить скачав чертежи замка по ссылке, размещенной в описании к видео.

После установки всех деталей замка внутри корпуса он закрывается передней крышкой, которая так же прикручивается винтами к латунным брускам. Снаружи корпус замка окрашен молотковой краской Hammerite коричневого цвета. Внутри корпуса детали замка смазаны пластичной смазкой.

В профильной трубе каркаса двери были просверлены отверстия для болтов крепления и запирающего стержня задвижки, а также вырезан прямоугольный паз для защелки.

Для осей рукоятки и задвижки просверлены круглые отверстия в древесине штакетин. Причем отверстия были сделаны диаметром на 4 мм больше, чем диаметры осей, чтобы при перепаде влажности древесины оси ручек и задвижки не заклинило.

В профильной трубе столба было просверлено отверстие для запирающего стержня задвижки. Для защелки изначально так же планировалось сделать отверстие в трубе столба, но затем у меня встал вопрос: как защитить открашенную поверхность столба от язычка защелки? При многократном открывании-закрывании защелка неминуемо покарябает краску на столбе и там появится ржавчина, да и вид будет некрасивым.

Тогда я решил сделать длину защелки такой, чтобы ее язычок примерно на пол миллиметра не доходил до поверхности столба, а на столбе закрепил пластину из нержавейки с прямоугольным окном для язычка защелки. Пластина имеет толщину 3,5 мм, а передний ее край сточен до 1 мм, чтобы защелка плавно без удара сжималась при закрывании. В результате защелка работает плавно, но надежно.

Смотрите на нашем канале все видео о том, как сделать замок на дверь в заборе.

Замок на дверь в заборе

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Решите : *
26 − 15 =