Machinist hammer

Я просмотрел в сети различные варианты таких молотков и сформировал для себя основные требования к будущему инструменту. Во-первых, он должен быть не очень большим, чтобы им было удобно работать рядом со шпинделем фрезерного станка. Во-вторых, у него должно быть несколько сменных бойков из разного по твердости материала. В-третьих, вес головной части молотка должен обеспечивать при простукивании выравнивание в тисках разных по размеру деталей.
Исходя из этих критериев я сделал чертежи деталей молотка. Правда в процессе изготовления мне пришлось некоторые размеры корректировать.
Начну изготовление с рукоятки. Рукоятку я решил сделать стальную, которая будет на резьбе вкручиваться в головную часть молотка. В качестве материала для изготовления я возьму калиброванный пруток диаметром 18 мм стали 45. Отрежу от длинного прутка заготовку длиной чуть больше, чем 220 мм, т.е. с небольшим запасом на обработку торцов.
Зажму в токарный патрон пруток, так чтобы из него выступал отрезок длиной 30 мм. Обработаю торец, выровняв его как чисто. Центровочным сверлом засверлю пруток с торца на 1-2 миллиметра, чтобы позже заготовку можно было поджать задним центром.
Проточу конец прутка на длину 18 мм до диаметра 11,8 мм. Настрою гитару станка на резание резьбы М12 со стандартным шагом резьбы 1,75. Установлю в резцедержатель резьбовой резец и нарежу на конце заготовки резьбу М12. Сниму фаску у начала резьбы и сделаю проточку у ее окончания.
Выдвину заготовку из токарного патрона на длину 130 мм и подожму ее задним центром. Обработаю заготовку на длину 120 мм, считая от начала резьбы, до диаметра 16 мм. Последний проход сделаю резцом, развернутым для чистовой обработки. Сниму небольшую фаску. Зашлифую поверхность шлифовальным блоком.
Разверну заготовку в токарном патроне, так чтобы из патрона выступал конец длиной примерно 120 мм. Между губками токарного патрона и прутком положу отрезок плотной бумаги, чтобы не повредить шлифованную поверхность рукоятки. Обработаю торец как чисто. Изначально я планировал проточить конец прутка на 1-2 десятки, чтобы устранить биение. Но вероятно потому, что пруток был калиброванный биения почти нет. Поэтому просто шлифовальным блоком сниму защитную серую поверхность с металла и чуть зашлифую пруток. Установлю в резцедержатель инструмент для выполнения накатки и сделаю рельефную насечку на поверхности заготовке на длину 100 мм. Сниму фаску по краям накатки.
Головную часть молотка (Machinist hammer) буду изготавливать так же из стали 45. Отрезок прутка диаметром 30 мм зажму в токарный патрон так, чтобы из патрона выступало примерно 60 мм. Обработаю торец как чисто. Засверлюсь центровочным сверлом. Сверлом диаметром 6,5 мм просверлю отверстие на глубину 16 мм. Рассверлю отверстие сверлом диаметром 10 мм. Изначально я планировал в головной части молотка делать резьбу М12 и для стержня рукоятки и для торцевых вставок. Сейчас глядя на заготовку, я понял, что для сменных бойков лучше использовать резьбу М14. Рассверлю отверстие сверлом диаметром 12 мм. У меня комплектные метчики на М14. Установлю в метчикодержатель черновой метчик и смазав метчик пастой Петрова нарежу резьбу в отверстии. Метчик буду поджимать неподвижным задним центром, установленным в заднюю бабку, а шпиндель станка вращать вручную. Теперь нарежу резьбу чистовым метчиком. Установив в резцедержатель расточной резец, проточу фаску у начала резьбы.
Подожму заготовку задним центром и проточу ее до диаметра 28 мм. Последний проход сделаю резцом, развернутым для чистовой обработки. Зашлифую поверхность шлифовальным блоком. Извлеку заготовку из станка и зажму ее в тиски, при этом буду использовать алюминиевые прокладки. Ножовкой по металлу отрежу заготовку длиной 52 мм с небольшим запасом на торцевание.
Зажму заготовку в токарный патрон и выровняю торец. Центровочным сверлом намечу будущее отверстие. Просверлю отверстие вначале сверлом диаметром 6,5 мм, затем сверлом диаметром 10 мм, окончательно рассверлю отверстие сверлом диаметром 12 мм. Теперь установлю в заднюю бабку сверлильный патрон и зажму в него сверло диаметром 5 мм. Просверлю отверстие этим сверлом на глубину 6 мм. Черновым метчиком М14 нарежу резьбу. Первый раз я долго мучился с нарезанием чистовой резьбы М14 в станке. Поэтому в этот раз зажму заготовку в тиски через алюминиевые прокладки и нарежу резьбу чистовым метчиком на верстаке. Расточным резцом сниму фаску.
Сменные бойки я решил сделать из дюралюминия Д16Т, из латуни и из пластика. У меня есть отрезок прутка Д16Т длиной почти 32 мм и диаметром 30 мм. Зажму его в токарный патрон и выровняю торец. Проточу пруток до диаметра 29 мм. Конец заготовки проточу до диаметра 13,8 мм на длину 12мм. Разверну заготовку в токарном патроне и сделаю чистовой проход на 2-3 десятки.
Теперь зажму в токарный патрон заготовку латуни ЛС-59 диаметром 30 мм. Обработаю его торец как чисто. Засверлюсь центровочным сверлом и подожму заготовку задним центром. Проточу конец заготовки на длину 12 мм до диаметра 13,8 мм. Проточу пруток до диаметра 29 мм на длину 32 мм. Отрезным резцом отрежу заготовку.
Теперь буду изготавливать сменный боек из пластика. У меня есть графитонаполненный капролон в виде стержня диаметром 40 мм. Зажму его в токарный патрон и выровняю торец. Немного засверлившись центровочным сверлом, подожму заготовку задним центром. Проточу заготовку до диаметра 29 мм на длину 32 мм. Капролон обрабатывается хорошо, но снимаемые волокна наматываются на заготовку. При работе станка их снимать опасно. Поэтому периодично буду останавливать станок и убирать волокна из под резца. Проточу конец прутка на длину 12 мм до диаметра 13,8 мм, после чего отрежу заготовку длиной 30 мм.
Настрою гитару станка для нарезания резьбы с шагом 2, установлю в резцедержатель резьбовой резец. Зажму в токарный патрон латунную заготовку сменного бойка и нарежу резьбу М14. Шпиндель буду вращать вручную с помощью воротка шпинделя. По окончании нарезания сниму фаску с начала резьбы и сделаю проточку в ее конце. Для проверки накручу головную часть молотка на резьбу.
По аналогии нарежу резьбу на заготовке сменного бойка из Д16Т, после чего нарежу резьбу на пластиковой заготовке.
Диаметры сменных бойков я сделал с запасом почти в 1 мм. Зажму в токарный патрон головную часть молотка. Я несколько раз ее переставлял, постаравшись добиться минимального биения. Контролировал биение с помощью индикатора. Накручу на головную часть молотка заготовку латунного бойка, обильно смазав резьбу маслом И-20. Проточу боек до диаметра 28мм. Обработаю торец бойка. Изначально я планировал делать длину бойков по 18 мм, но сейчас вижу, что это многовато. Думаю, что 16 мм вполне хватит, иначе собранная головная часть будет длинноватой. Придется мне укорачивать все заготовки до 16 мм, т.е. на 2 мм. Отторцую латунную заготовку до нужной длины. Сниму небольшую фаску. Установлю в резьбовое отверстие головной части пластиковую заготовку. Проточу ее до диаметра 28 мм. Торцеванием укорочу до 16 мм и сниму фаску.

Сменный боек из Д16Т буду устанавливать, с другой стороны, поэтому разверну головную часть молотка в токарном патроне и закреплю в ней дюралевый боек. Проточу его до диаметра 28 мм. Торцеванием укорочу боек до длины 16 мм.
Окончание изготовление молотка смотрите на видео.

Machinist hammer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Решите : *
20 × 16 =